sdelbiombo. Una mirada artística al mundo

No demasiado lejos del foro, la Complutum romana tiene unos restos verdaderamente increíbles: un colegio de jóvenes patricios.

La construcción corresponde a un modelo de casa típico, con un patio central (más tarde cubierto), habitaciones, termas, jardines… Acompañadme por él y os enseñaré el recinto.

En uno de sus lados externos nos encontramos con tres exedras o semicírculos.

Son los restos de un cuidado jardín con pérgolas, árboles frondosos e incluso pelícanos andando sueltos en donde el pedagogo daba sus lecciones a los jóvenes, a veces caminando, a veces sentados en estas exedras.

Recreación informática del jardín con pérgolas

Muy cerca de allí se encuentra otra habitación que os sorprenderá, un verdadero cuarto de baño de hace casi 20 siglos. Estas letrinas (¿veis las tablas con sus correspondientes agujeros?, por debajo suyo pasaba una corrientes de agua que se llevaría la materia orgánica). Por cierto, fijaros que no había separación entre ellas pues el concepto de intimidad era diferente al nuestro y no les importaba ir al lavabo juntos y charlar animadamente mientras hacían sus cosas.

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Recreación informática de las letrinas

También tenemos una zona de termas en donde vemos hipocaustos (lo explicamos en el artículo del foro), una espectacular piscina trilobulada que en origen tendría una cúpula encima

Hipocausto

Piscina trebolada

Si aún queréis más en el centro de la edificación se encuentra un espectacular mosaico de motivos marinos, firmado por un artesano llamado Hipolytus, del que ha recibido la casa su nombre actual

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Texto e imágenes: Vicente Camarasa

Alcalá tuvo una vida anterior, y se llamó Complutum. Todavía hoy se puede ver algo de sus restos en las afueras de la ciudad monumental, entremezclada con industrias y construcciones de ladrillo.

Su centro se encontraba en el foro, muy cerca del río Henares. Esta zona ha sido objeto de excavaciones en los últimos años que nos permiten hacernos una idea de alguna de sus construcciones, aunque todavía es mucha la labor que queda por hacer.

Entre los restos mejor conservados nos encontramos con una basílica de pequeñas dimensiones en donde se ejercía la justicia.

Recreación informática de una basílica

También se pueden ver los restos de sus termas, en especial el hipocausto o doble suelo sustentado por pequeños pilares de ladrillo por el que circulaba el aire caliente procedente de un horno  y que servía para calentar las estancias.

Otro edificio (esta vez poco habitual) es el criptopórtico, en origen subterráneo y del que podemos ver sus paredes y el arranque de sus bóvedas.

Recreación informática edificio superior al criptopórtico

Sin embargo, el mayor tesoro de este foro se encuentra todavía semioculto. Es la casa de los Grifos, con pinturas murales, en la que se está trabajando para dar una cubierta que proteja sus restos

Vicente Camarasa

Si se llega desde Campo Real o desde Alcalá, de repente, parece como si el suelo por el pasábamos fuera mentira. La llanura inmensa se abre en una grieta y tras una curva terrible lo que pensábamos que era un llano se ha convertido en una meseta, pues a nuestros ojos se abre un valle por cuyo fondo corre el Arroyo de la Vega.

El pueblo es pequeño pero a mi me encanta. Tiene un diminuto casco histórico de calles encaladas que recuerda que una vez todas aquellas tierras fueron Al Andalus.

En su extremo se encuentra la iglesia, demasiado restaurada para dejar a la vista su origen románico, cuando este pueblo ganó en importancia gracias a la trashumancia. Además siempre está cerrada, sea la hora que sea, aunque al parecer su interior tiene un buen altar barroco de la escuela madrileña, pero las veces que he intentado llamar a la casa del cura o estaba echándose la siesta o, simplemente, me ha obviado.(La foto que os pongo la he encontrado en la página web del ayuntamiento, en la que su apartado de HISTORIA es fascinante; esperemos que algún día todo esté a su altura y alguien con interés por conocer no tenga que volver a decir: Con la iglesia hemos topado, Sancho)

Pero aparte de esto, el pueblo tiene una pequeña maravilla. Una fuente-abrevadero-lavadero construido a principio de siglo XX. Es una construcción sin grandes espectacularidades, pues no las necesita en su simpleza de agua, cal y unos juegos de reflejos en su interior maravillosos.

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Junto a ella sale un camino (aunque no demasiado bien señalizado) que une el pueblo con Ambite y Orusco. Si os atrevéis con él (no es demasiado difícil) muy pronto tendréis unas preciosas vistas del pueblo entre olivos, vides y restos de bosque mediterráneo de encinas. A vuestra izquierda se encuentra la Peña Roldán, calizas naranjas y blancas, y un paisaje que parece imposible para el que ha llegado en tan poco tiempo de Madrid. Cerros, encinas, valles suaves y surgencias de agua en una soledad de pequeñas sensaciones, silenciosa.

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Si queréis saber más:

http://www.villardelolmo.es

Vicente Camarasa

Si algo caracteriza a la cultura andalusí, más incluso que sus palacios o mezquitas, es la cultura del agua, sus usos agrícolas y pero también espirituales, como ya analizamos en el caso de la Alhambra.

En todo el territorio entre el Henares y el Tajuña queda una profunda memoria de esta cultura que suele pasar desapercibida, y sería bueno que se fuera poniendo en valor, pues aunque la mayoría de las obras son modernas, las técnicas (y los lugares que ocupan) son claramente andalusíes. Veamos alguna de ellas

Todo el territorio es, geológicamente, un gran banco de calizas secundarias sobre el que se colocan otros sedimentos posteriores como arcillas o yesos. Esta configuración hace que mucha de su agua provenga de acuíferos subterráneos que salen a la superficie en los lugares más bajos (Fuente-lavadero Campo Real, Cacera mayor o fuentes de ermita de la Virgen de la Oliva en Valdilecha, fuentes de Orusco, Valdemembrillo…)

En muchas de estas zonas el agua se encauza para usos agrícolas por medio de acequias y aljibes (utilizados también como lavaderos públicos), dando lugar a zonas de huertas en todas estas localidades.

Valdilecha. Lavadero

Muy probablemente, parte de estos cauces no son por completo naturales y serían ayudados por minas o canats como ya se vieron en el caso de Mayrit islámico

En otras zonas como el valle del Tajuña o la vega de Valdilecha aún permanecen restos evidentes de azudes-acequias que ampliarían el riego. La práctica es sencilla. En el cauce del río se establece una pequeña presa (por medio de un muro oblícuo) que hace elevarse el nivel del agua.

Azud. Carabaña. Realizado para la antigua central eléctrica que alimentó la zona antes de la llegada de la electricidad por medio del tendido. La tecnología es la misma que se utilizaría para elevar acequias más altas y crear batanes y molinos para el papel.

Aprovechando éste se realiza una acequia con menor inclinación que el río que permite subir el agua a tierras más altas, ampliando así la superficie regada por medio de acequias que se comunican con el río por medio de ramales secundarios que pueden ser abiertos o cerrados a voluntad

Vega del Jarama (Ambite). Marcado con dos finas líneas rojas el río (en la parte superior) y la acequia principal.

Valle del Tajuña. Ambite. Acequia principal (la que aparecía en la parte baja de la foto anterior)

Valle del Tajuña. Acequia secundaria que une la principal con el río y permite el control del riego

Vega de Valdilecha. En el centro corre la Cacera madre. En la parte inferior una acequía moderna y en la superior una cavada en el propio terreno.

Quizás el ejemplo más visual de todas estas tecnologías lo podemos encontrar en Olmeda de las Fuentes en donde el río ha sido encauzado por medio de acequias desde sus fuentes para hacerlo pasar por un lavadero y terminar regando las huertas de sus lados. Estas acequias tienen descansaderos en donde el agua reposa, especialmente cuando tiene que cambiarse su dirección

Olmeda de las fuentes. Acequia con cambio de dirección por medio de un pequeño descansadero en donde el agua tiende a girar, oxigenándose.

Son también de origen árabe los molinos de agua para batanes (preparar la lana) o realización de papel. Éste último invento era de origen chino y fue extendido por todo el Islam. Una de sus formas más típicas era la utilización de trapos viejos que se dejaban en remojo y luego se batían (para ello se utilizaba la fuerza del agua). De esta forma estos trapos iban deshaciéndose, dejando una pasta de lino que luego se prensaba y se le añadía cola de almidón para darla consistencia

Salida del azud creado para el funcionamiento de una antigua fábrica de papel (más tarde convertida en molino harinero). Valle del Tajuña

Vista posterior del edificio de la antigua fábrica de papel (siglo XVIII). Tajuña. Ambite

Vicente Camarasa

A mediados del siglo XIV, en el panorama de apocalipsis que había comenzado la extensión de la Peste Negra y llegaba ahora a su momento más terrible con la guerra civil por el trono de Castilla entre Pedro I y Enrique II de Trastamara, tres hombres renunciaron al mundo y, tras una estancia en Toledo, eligieron Orusco, lo más abrupto de sus páramos, para vivir en la más absoluta pobreza y total oración. Era 1350, y se situaron cerca de la actual ermita de Bellaescusa.

http://www.pbase.com/chemita23/orusco (EN ESTA PÁGINA PUEDES ENCONTRAR NUMEROSAS Y MUY BUENAS FOTOGRAFÍAS DE ORUSCO)

Pero vayamos por partes, ¿quiénes eran y qué pretendían estas tres personas?. Sus nombres los conocemos por los documentos. Se trataba de Fernando Yáñez de Figueroa (amigo de Pedro I el cruel) y los dos hermanos Pedro y Alfonso Fernández Pecha (el último obispo de Jaén y conoció a Santa Brígida de Suecia en Roma). Sus pretensiones eran claras: imitar a San Jerónimo, un conocido santo eremita del siglo IV que, tras sus estudios en Roma y Tréveris, había abandonado el mundo y, encerrado en una cueva, curó a un león que para siempre acompañó. En aquellos lugares inhóspitos siguió su labor bibliófila y suya será la traducción autorizada de la Biblia, la llamada tradicionalmente Vulgata.

Leonardo da Vinci. San Jerónimo. Boceto.

Entre sus ocupaciones Jerónimo utilizaba una gran piedra con la que se arañaba y marcaba el pecho desnudo, intentando con esta penitencia arrancar de raíz el mal que habita en todo hombre para poder así dedicarse a Dios por completo. Estas prácticas fueron corrientes en los primeros siglos del cristianismo, especialmente a partir del siglo III, cuando la Iglesia gana protagonismo y se termina aliando con el poder imperial desde tiempos de Constiniano. Frente a ello y la relajación de costumbres que trajo entre la comunidad cristiana, numerosas personas renunciaron a la ciudad como fuente de peligros morales y se retiraron a sus propios desiertos para vivir en una pobreza absoluta.

La lista en estos primeros siglos fue enorme: San Simeón el Estilita (que vivió encima de una columna), San Antonio Abad, San Sabas… Su ejemplo sería continuado por numerosas personas durante toda la Edad Media, siendo el origen de cenobios y monasterios al ir uniéndoseles discípulos ante su fama de santos.

Por tanto ya sabemos qué pretendían estas tres personas pero, ¿por qué precisamente en Orusco?

Aquí nos internamos en la leyenda, tan fiable como la propia historia para la gente del medievo. San Dámaso, papa reformador y muy pronto encumbrado como santo, tuvo como secretario personal a San Jerónimo antes de su huída al desierto y suya fue la idea de que el santo escribiera la ya citada Vulgata (que desde el siglo XVI será considerada única versión admitida de la Biblia que nosotros ahora conocemos).

Esta papa del siglo IV nació en algún lugar de España, siendo Orusco una de las posibilidades (para entonces creída la cierta). Fue por ello que los tres ermitaños acudieron a su entorno, viviendo en las grutas que la caliza ha ido formando en sus páramos y reuniéndose en el entorno de la actual ermita durante casi 20 años, cuando en 1370 se trasladan a Lupiana (Guadalajara).

Tomado de http://www.aache.com/monaster/guadalajara_lupiana.htm

Tres años después el ejemplo de estos tres primeros hombres conseguirá sus primeros frutos, y la orden Jerónima será sancionada por el Papa. Desde entonces esta comunidad, tan típicamente hispana, que pronto creó grandes centros espirituales como Guadalupe, y se vinculó con la monarquía hispana, que los integró en sus grandes palacios (Monasterio de Yuste de Carlos V , el famoso Escorial de Felipe II, los jerónimos de Madrid en donde pasaba sus retiros Felipe II y que fue el futuro Palacio del Buen Retiro del que hoy conservamos sus jardines.

Idéntica actitud mantuvieron los reyes portugueses, que financiaron el gran monasterio de San Jerónimo en Lisboa, una de las grandes iglesias del país que estuvo vinculada a la aventura atlántica que les llevó a descubrir la ruta africana a las indias.

En Hispanoamérica la orden jerónima tuvo su más alta expresión en Sor Ines de la Cruz, poeta barroca, muy compleja de leer, que es una de las lecturas favoritas de Berthlod

Tomada de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sor-Juana.jpg

Y todo ello comenzó en Orusco, hace más de 600 años, en cualquiera de las decenas de cuevas escondidas que guardan sus páramos que se asoman al Tajuña

Vicente Camarasa

Etiquetas: Orusco, jeronimos, SanDamaso

En el blog de JV (A solas con Clío) tenéis un magnífico artículo sobre estos pueblos y su pasado íntimamente relacionado con la Orden militar de Santiago, tema del que JV es un verdadero experto. Merece mucho la pena

Etiquetas: Villarejo, ColmenarOreja, Chinchón

“… Don Juan de Goyeneche, Señor de la Villa de la Olmeda de este Arzobispado, ha fundado a sus propias expensas un Lugar en un despoblado en el término y jurisdicción de la referida Villa de la Olmeda, llamado Nuevo Baztán, que tendrá ochenta casas, y más de quinientas personas, donde ha puesto fábricas de Cristales, Sombreros, pieles, y telares de seda, y lana, conduciendo Maestros Estrangeros, que enseñen a los Naturales, con notable utilidad de aquella tierra, y con crecidas expensas suyas, plantando en sus cercanías Olivas, y Viñas, y haziendo fructuoso el campo, que antes era inútil…...” Informe del Arzobispo de Toledo, 1722.

Tomado de http://www.eurovillasmadrid.com/histrico.htm

En plena Guerra de Sucesión, mientras media Europa peleaba por el trono español dejado vacío tras la muerte de Carlos II, Juan de Goyeneche en el terreno llamado “Bosque de Acevedo” de la Olmeda de las Cebollas, ahora Olmeda de las Fuentes, una nueva ciudad industrial que llegó a producir sombreros, paños, telas, cueros, papel y vidrio fino.

Juan de Goyeneche

Realmente su obra fue atípica en la España de la Edad Moderna, tanto por su visión empresarial como por su propia condición de noble. Y es que, durante gran parte de nuestra historia, toda actividad industrial estuvo mal vista, especialmente por el grupo privilegiado. Anclada a unas tradiciones medievales, la nobleza tenía muy a gala vivir de las rentas de sus tierras, sin mancharse las manos con ningún tipo de trabajo manual, considerado deshonroso, y prefería morirse de hambre antes de trabajar. Sólo hace falta leer la novela picaresca del XVII y XVIII, el famoso Lazarillo, para darse cuenta de la importancia de las apariencias o del poco prestigio que tenían los artesanos.

Fue esta una de las verdaderas causas de la ruina de nuestro Imperio, más aún que los reyes abúlicos o simplemente estúpidos. Nos faltó trabajo y nos sobraron honras, y muy pronto Inglaterra u Holanda, con una poderosa industria manual, nos dejará al margen de la Historia.

Por todo esto la figura de Goyeneche es tan extraña: un noble que no quiere ser rentista y a finales del XVII edita el primer periódico de nuestro país (La Gaceta de Madrid) o se dedica a sanear las cuentas de la Milicia Real. Ya a principios del XVIII apoya a Francia en la Guerra de Sucesión, suministrando mástiles para la armada francesa.

Sin embargo su gran aventura industrial será la creación desde la nada de un centro industrial en el que se construiría su nuevo palacio y una iglesia en el Nuevo Baztán. Para ello contó con la ayuda de José Benito de Churriguera, uno de los arquitectos más prestigiosos del XVIII, tanto que su nombre dio lugar a un nuevo estilo artístico: el churrigueresco.

El plano del nuevo sitio responderá a criterios geométricos, utilizando una estructura en damero (calles que se cruzan en cuadrícula), con una gran plaza delante de la iglesia-palacio.

Estas son las obras mayores y se puede observar en ellas la evolución de nuestro barroco tradicional (con sus t4ejados de pizarra, torres en los ángulos, chapiteles o tejados de varios planos sobre ellas…) al que se añade un nuevo sentido de la decoración, mucho más rico en detalles y juegos de claroscuro.

Iglesia de Churriguera

Detalle entrada principal palacio

Uno de los rasgos habituales de su estilo (que luego tomará Ribera) son estas curiosas molduras en relieve de sus ventanas, con esquinas remarcadas, llamadas orejones

Frente a esta zona representativa, el Nuevo Baztán nos da una idea muy clara de la sociedad estamental de la época, bajando la calidad de los edificios según sean estos utilizados para otros fines (caballerizas, artesanía, alojamiento de los obreros…)

Caballerizas (y zona de fiestas)

Tomado de http://www.eurovillasmadrid.com/histrico.htm

Residencia de obreros

Tomado de http://www.eurovillasmadrid.com/histrico.htm

Todo esto se puede hoy pasear en una verdadera reliquia de otros tiempos, que en la actualidad se encuentra en proceso de restauración.

La visita se puede completar en el Centro de Interpretación que se ha instalado junto al palacio en donde de una forma amena y muy visual nos habla de la historia de la ciudad y sus distintas actividades realizadas en ellas.

Y todo a menos de 40 minutos de Madrid, en medio de un páramo lleno de viñedos y olivos. Un verdadero lujo.

Para saber más

http://www.nuevobaztan.org/00indice.html

Vicente Camarasa

Sin embargo, y como ocurrió en otros muchos lugares, en la zona quedaría una gran cantidad de población islámica (desde entonces conocida como mudéjar) empleada en la agricultura y la albañilería. Buena prueba de ello es la iglesia de San Martín Obispo, en Valdilecha, su magnífico ábside del XIII.

En él se emplea el ladrillo alternado con mampostería como material característico del foco toledano, utilizando motivos decorativos islámicos tanto en los arcos (herradura apuntada, polilobulados, entrecruzados en el interior) como en los saledizos (como el típico friso de dientes de sierra).

El resto de la iglesia responde al renacimiento y barroco en donde se le añadieron tres naves de amplios y elegantes arcos sobre columnas.

Sin embargo toda la atención se la lleva el interior del ábside y los restos de sus pinturas murales de estilo románico

En ellos podemos ver la parte inferior de un pantocrátor (un Cristo que Juzga), rodeado de su mandorla (óvalo) y dos de los cuatro tetramorfos (los cuatro evangelistas pintados como animales, el León de San Marcos, el Toro de San Lucas). A ambos lados estarían dos ángeles (tal vez arcángeles), de los que aún se puede observar algún rasgo

Mucho menos evidentes (pues se tratan de sinopias, el dibujo preeliminar de los frescos) se encuentran entre los arcos ciegos el Colegio Apostólico, como San Pedro o San Pablo.

Para que os podáis hacer una idea de la totalidad de la escena os muestro uno de los frescos románicos más famosos de España, el de San Clemente de Tahull. Comparad las fotografías y podréis reconstruir mentalmente lo que se ha perdido

Pinturas románicas del ábside de San Clemente de Tahull

Tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro_de_Ta%C3%BCll

Estas pinturas fueron descubiertas a finales de los años 60, cuando se retiró el viejo retablo y se eliminó el yeso que cubría las paredes (se encalaban para desinfectarlas, en tiempos de peste).

A partir de entonces se procedió a una restauración integral que ahora ya está finalizada, con la puesta a la vista del antiguo suelo del altar (utilizados para enterramientos) y del suelo original (bajo el coro, a los pies de la iglesia)

Si queréis saber más

http://www.arteguias.com/mudejar_madrid.htm

http://www.astragalo.net/madrid/valdilecha.htm

Vicente Camarasa

Etiquetas: ValdilechaSanMartinObispo, Mudéjar, FrescosRománicos

La ermita, del XVIII, es sencilla pero curiosa, con un exterior torreado y encalado.

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La ermita en la gran nevada de enero de 2009. Foto: Dámaris Ruiz

Sin embargo, lo más valioso se encuentra en su interior: la talla de la Virgen de la Oliva, patrona del pueblo.

La imagen actual es una copia de la original, que fue quemada durante la guerra civil. Sin embargo, y gracias a las fotografías que se poseían de la primitiva, ha sido bastante afortunada

(Siento la definición; no se ha podido hacer más con la foto)

Según Vicente Cristóbal López  su realización se estima en torno a 1724, existiendo una imagen dibujada de la misma encargada por Andrés Porado, vecino de Madrid.

Hasta aquí los datos comprobados, y el resto es simplemente una hipótesis mía. La virgen corresponde a una iconografía típica de barroco de Virgen con Niño. Tanto la aparición de sus pendientes como el rostro dulce tiene todos los rasgos de los talleres sevillanos de principios del XVIII vinculados a la Roldana (posible autora de la Macarena de Sevilla) y sus sobrinos (Risueño).

Virgen peregrina. La Roldana

Tomado de http://www.joseluisluna.com/Arte/nuestra_senora_del_refugio.htm

Se trata de un estilo dulce que muy pronto desembocará en el rococó alejado de los sufrimientos y tensiones de la escultura del siglo anterior. Por el contrario, se intentará una búsqueda de la belleza, con imágenes sosegadas, suavemente sonrientes.

Como es habitual en la época se trata de una imagen de candelero, es decir, de un armazón de madera sin tallar al que se añaden una careta y las manos, dejando el resto del realismo de la figura a los vestidos reales. Tanto en los ojos como en las pestañas encontramos los típicos postizos (ojos de cristal) que dan un aspecto aún más natural.

Todas estas características intentaban crear un aspecto de realidad total que se produciría especialmente durante su desfile procesional, en donde el movimiento impreso por los costaleros, el movimiento de las telas y la inclusión de la figura en el escenario urbano, moviéndose por él como una persona más. De esta forma se intentaba convencer al fiel de la religión sin necesidad de sermones, simplemente sus sentidos, el movimiento, la fiesta, el gentío actuarían sobre los propios sentimientos del espectador.

Vicente Camarasa

Etiquetas: Valdilecha, NuestraSeñoradelaOliva, LaRoldana, Barroco

(Por cierto, nunca nadie me ha llegado a explicar convincentemente es por qué Velázquez  - que tanto le debía en su carrera cortesana - nos lo mostró de esta manera tan cruel, resaltando su espalda curvada - su chepa, vamos - esa mirada perversa del que se sabe intocable)

El Conde duque de Olivares por Velázquez

Tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Conde-Duque_de_Olivares

Sin embargo, y siendo objetivo, tengo que reconocer que el Conde-duque fue, tanto en lo personal como en lo político, una figura histórica de mucho más relieve que esta simple apreciación.

Si se lee la biografía que escribió Elliott sobre él (verdaderamente alucinante), nos encontramos con un político de altas miras que, ante todo, quiso volver a recuperar la fuerza de un imperio que ya se encontraba en claro declive. Quiso, también, reorganizar la política interior, intentando hacer colaborar a las arcas reales a los reinos de la periferia que apenas si contribuían a un Imperio casi exclusivamente apoyado en los hombros de Castilla (esta fue la famosa Unión de Armas, que luego tantos conflictos traería a partir de 1640).

En cuanto a lo personal, y aunque son ciertos su soberbia, sus cambios bruscos de carácter o su falta de escrúpulos a la hora de eliminar a sus enemigos (que confundía sistemáticamente con los de España), también lo es su trabajo incansable a favor de un rey (políticamente) tan mediocre como Felipe IV o su profunda lealtad.

Quizás por ello sería más justo recordarle como lo volvió a pintar Velázquez en 1637-38, mucho más contenido y humano, con esos maravillosos negros que sabía utilizar como nadie en la historia del arte el maestro sevillano

Velázquez. El Conde Duque

Tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Conde-Duque_de_Olivares

En ella nos encontramos al político sagaz y también al hombre, a estas alturas cada vez más cansado por sus múltiples enfermedades y cercano ya a la depresión que le atacará intermitentemente en sus últimos años.

Para entonces su política iba demostrándose cada vez más ineficiente y poco a poco a los problemas externos (Guerra de los Treinta Años) se unirán los internos (rebeliones de Portugal, Cataluña, Andalucía, Aragón, Nápoles…) hasta provocar su destitución en 1643.

Esto provocó una rapidísima cadena de reacciones por parte de sus enemigos que consiguen que sea desterrado a Toro.

Allí residirá hasta su muerte. Dos años en los que la depresión se agravó y desembocó en locura. Quizás no pudo aguantar caer desde tan alto y ser un simple mortal cuando había dominado durante tantos años el mayor Imperio del momento.

Sin embargo, aún muerto, volvió a provocar la polémica. Su cuerpo fue expuesto vestido con grandeza mientras se esperaba el permiso real para poder trasladarlo hasta Loeches, lugar que había adquirido en 1633 y donde había mandado construir un gran monasterio-palacio para su futuro enterramiento.

Así pasaron tres días, y luego varios más en la tétrica procesión que atravesó toda Castilla. Su cuerpo se fue poco a poco descomponiendo pese a los cuidados de los embalsamadores, y aún lo haría más cuando esperó a las mismas puertas de Madrid la llegada de los restos mortales de su hija, enterrada en Santo Tomás y exhumada ahora para ser enterrada en el panteón familiar. Una verdadera vanitas barroca como las que pintara Valdés Leal.

Valdes Leal. Finis Gloriae Mundi. Iglesia de la Caridad. Sevilla

Tomada de

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Finis_gloriae_mundi_from_Juan_Valdez_Leal.jpg

Mientras esperaba, cuentan las crónicas, una gran tempestad se produjo sobre la capital y un rayo vengativo destruyó una torre de una iglesia, como si el espíritu de Olivares se rebelara contra su destino, se dijo en los corrillos de los mentideros de la Villa.

Ahora su memoria descansa en este pueblo del sureste de la Comunidad de Madrid, a menos de media hora de la capital.

Se trata de un gran conjunto arquitectónico del que queda un resto del palacio (en parte ocupado en la actualidad por un Colegio público), un monasterio de ladrillo de madres dominicas, cuyos terrenos ocupan medio pueblo, y una gran iglesia barroca dedicada a la Inmaculada.

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Foto del Palacio e iglesia monasterio

La iglesia tiene una portada muy parecida a la Encarnación de Madrid, pues sus planos fueron realizados por el mismo arquitecto, fray Alberto de la Madre de Dios.

Iglesia del convento. Loeches

El interior, diseñado por Gómez de Mora (el mismo que realizó la Plaza Mayor), consta de una sola nave muy amplia, con cruz latina de brazos cortos, bóveda de cañón con lunetos (los triángulos) y una gran cúpula encamonada (una bóveda falsa, realizada en yeso y madera en vez de piedra), muy típica de la arquitectura barroca española, siempre pendiente de las apariencias pero cada vez más arruinada.

Interior de la iglesia

Toda su decoración interior se ha perdido y las pinturas actuales son modernas, pero aún nos queda una sorpresa final en el recorrido. Si nos acercamos a un lateral del convento, un cartel nos informa que para visitar la iglesia y el panteón bajemos unas escaleras y busquemos a Francisca.

Acompañados por ella podremos franquear las puertas del recinto y nos encontraremos, nada más entrar, con un gran panteón, idéntico al del Escorial construido por ¡la familia de Alba!, en donde incluso se encuentra ya ubicado la futura morada de la actual duquesa, entre los restos de sus dos maridos.

Ante la sorpresa, Francisca nos explica que el Conde duque murió sin descendencia legítima y sus títulos fueron a parar a la familia de Alba (la que mayor cantidad de títulos nobiliarios atesora en la actualidad). Luego nos indica un lateral en donde se encuentra la lápida del Conde duque y su mujer.

Enterramiento del Conde duque en Loeches

El hombre más poderoso del siglo XVII ahora yace en un lugar que muy pocos suelen visitar, emparentado (por el linaje de su mujer, Inés de Zúñiga) con los afamados Alba que todos los años, en el mes de mayo, visitan la capilla entre un terremoto de paparazzi. Toda una lección de humildad que la Historia, a veces, nos enseña con sus complicados cambios de rumbo y fortuna.

Qué frágil es el poder, ¿verdad? Deberíamos tenerlo en cuenta para no dejarnos cegar por su posesión y utilizarlo en beneficio de los demás no en el engrandecimiento del propio ego.

Vicente Camarasa

Etiquetas: CondeDuquedeOlivares, Velázquez, ValdésLeal, FrayAlbertodelaMadredeDios, GómezdeMora, Loeches, Barroco, Vanitas, Elliott

En la misma plaza de Cervantes, bajo los soportales que constituyeron el final de la ciudad hasta que Cisneros decidiera crear su Universidad, se produjo una verdadera sorpresa, no ha muchos años.

En lo que todos los alcalaínos recordaban como cine, tras muchos años de estar cerrado, un grupo de arqueólogo descubrieron un teatro único que había sido, patio de vecinos primero, corral de comedias en el XVII, y más tarde teatro romántico antes de convertirse en cine.

El problema se planteó a la hora de restaurarlo. ¿Con qué periodo quedarse? La solución la encontró Peridis (alguno lo conocerá más por sus chistes gráficos o su programa de románico pero es un excelente arquitecto). Con una actuación que tiene algo de magia logró que el recinto conservara toda su memoria, dejando elementos de todos los periodos con una sensibilidad increíble para unificarlo todo en un ambiente magistral.

De todo ello (claro) a mi lo que más me fascinó fue el corral de comedias del siglo XVII. De él se conserva el suelo empedrado en donde se colocaban los mosqueteros (las clases más bajas, quizás en la época el joven Quevedo estudiante), el pozo y una parte del escenario. Ahora han colocado en él una de las máquinas de efectos especiales que usó tanto el barroco. Esa especie de rollo blanco (de lienzo) movido por una manivela, conseguía un perfecto sonido de viento

General

Detrás de las puertas que están bajo el escenario se encontraba la tramoya de la que aún se conservan un juego de poleas para hacer volar a los personajes por el cielo del teatro, y otra máquina, esta vez de tormenta de granizo. Es el tonel, que está lleno de piedras, y al girarlo el sonido es idéntico a la tormenta que tuvimos hace un tiempo.

Máquinaria en parte baja

Pero aún hay más, y en la parte trasera del espacio, se encontraba la cazuela. El lugar destinado a las mujeres. Imaginaros. Ellas vestidas con sus enormes guardainfantes (como los de las Meninas), recolocadas por un llamado empujador. Desde allí ellas miraban la obra y lo que no era teatro, e intentaban ligar tirándole frutos secos y frutas escarchadas a los galanes del piso bajo. Como no podía salir de allí (y como tampoco había servicio de mujeres en los edificios públicos), ¿os imagináis cómo hacían sus necesidades? Sólo os doy dos pistas: el suelo de la cazuela estaba agujereado y los mosqueteros de abajo (por eso les llamaban así) nunca se quitan el sombrero.

La cazuela

Un piso más arriba comenzaban los secretos. Conducidos por pasillos como los que podéis ver en esta foto

Galería superior hacia aposentos

se llegaba a los aposentos. Estos eran habitaciones cerradas (y normalmente protegidas por celosías) en donde se escondían las personas principales que querían ver sin ser vistos.

Aposentos

Como veis toda una (nueva) excursión al siglo de oro que nos regala Alcalá y, lo que es más raro, aún se encuentra en funcionamiento, siendo utilizada muy a menudo para representar teatro barroco

Si queréis saber más sobre los corrales de comedias, Pérez Reverte los describe maravillosamente en el primer libro del Capitán Alatriste. De una manera más sencilla yo también intenté hacerlo en el Señor del Biombo.

También podéis saber más cosas en

http://www.corraldealcala.com

http://aix1.uottawa.ca/%7Ejmruano/Corral.html (Sobre el Corral del Príncipe en Madrid. Su reconstrucción en 3D de lo que fuera el edificio barroco)

Vicente Camarasa

Etiquetas: TeatrodeZapateros, AlcaládeHenares, SiglodeOro, mosqueteros, cazuela, aposentos, PérezReverte, SeñordelBiombo

Tomado de http://www.camporealmadrid.com

Cuando me preguntan en donde trabajo suelo decir en el SIES de Campo Real, muy cerca de Arganda. Ah, donde las aceitunas, me dicen entonces, y los más  viajeros suelen añadir con un cierto aire de superioridad: Campo Real… ¿no es sobre Campo Real donde dan la vuelta los aviones para entrar en Barajas?

Aunque las dos cosas sean ciertas, todo el mundo desconoce que en este pueblo existen otras dos cosas verdaderamente dignas de mención.

Por una parte está una de las vistas más espectaculares de Madrid. Fijaros en esta foto.

Tomado de http://www.camporealmadrid.com

Esta es  la imagen que me encuentro a la salida del Instituto, a no ser que la contaminación de Madrid suba y entonces sólo se ve una gran mancha gris delante de la Sierra (¡la cantidad de polución que podemos llegar a respirar!)

Al final del todo, oculto por la contaminación, se intuye Madrid

La otra joya del pueblo es su iglesia, Nuestra Señora del Castillo. Su primera construcción es tardogótica (XVI), como se puede ver en su ábside cuadrangular con contrafuertes y sus bóvedas estrelladas que continúan sus nervios en los pilares fasciculados.

Planta de la iglesia.

Cabecera

 Sin embargo toda la nave central es puramente herreriana (XVI), alzada sobre grandes pilares y con bóveda de cañón con lunetos. Todo de gran severidad

Su fachada, ya del XVII, continúa este estilo que perduró casi medio siglo más en nuestro barroco, con dos torres de buena sillería y un gran portal central con templete superior en donde se coloca la imagen de la Virgen.

El interior se encuentra bastante desnudo, dado que sufrió un incendio en 1936.

O sea, que ya sabéis, si vais por Campo Real no os perdáis esta iglesia pues posiblemente sea de lo mejorcito que tenemos en Madrid del Renacimiento.

Vicente Camarasa

Etiquetas: CampoReal, NuestraSeñoradelCastillo, herreriano, góticofinal

Estoy seguro de que no es la construcción más bella de Alcalá, ni siquiera la más espectacular, pero confieso que siento una especial predilección por ella

Se encuentra en el mismo centro de la Calle Mayor, junto a la casa de Cervantes, en lo que antaño fuera la línea divisorio de los barrios judío y morisco.

A primera vista apenas si se la tendrá en cuenta, pues sólo se nos muestra por un gran portalón de madera semiabierto. Pero si se entra en él se llegará a una especie de callejón que, tras un brusco giro, conduce a un patio. Esta forma de entrada se llama puerta en codo y era ya típica en la arquitectura musulmana, pues evitaba las miradas indiscretas desde la calle, consiguiendo un alto grado de intimidad (y silencio) en el patio.

Corredor de entrada

Éste está realizado a la manera castellana, con zapatas de madera sobre pilares, y tiene un viejo pozo, una hiedra y una escalera que conduce a la galería superior.

Patio de Antezana

En ella hay doce habitaciones, tantas como apóstoles, que fueron de un hospital y ahora sirven de asilo de ancianas. Al final del corredor todavía se conserva la cocina en donde trabajó San Ignacio de Loyola para así poderse costear sus estudios en la Universidad.

Volviendo a la calle se encuentra la iglesia del conjunto. Se trata de una construcción barroca sin demasiado mérito pero con una joya y una rareza.

La joya se encuentra en el altar. Aunque la mayoría no lo sep0a se trata de una de las mejores obras de imaginería de España. Una Virgen con Niño de Juan de Mesa (el creador del Gran Poder) con una policromía exquisita y una belleza clásica tanto en los rostros como en el elegante juego de pliegues de sus ropajes.

Juan de Mesa. Virgen con Niño. Siglo XVII

En cuanto a la rareza es una pequeña capilla a los pies con frescos y óleos sobre lienzo anónimos del barroco.

Entre ellos destaca el dedicado a San Ignacio de Loyola que, el buen párroco de la iglesia, buen conversador y restaurador amateur en sus ratos libres, cuida de las humedades y otros descuidos del tiempo que aquí se ha parado, como una astilla perdida en el mismísimo siglo XVII.

Y es que, incrustada en el centro de la ciudad histórica, esta iglesia y su patio sólo esperan a un visitante con la suficiente sensibilidad para moverle en el tiempo casi por embrujo y mostrarle este pequeño recinto en el que aún se respira el aire de nuestro Siglo de Oro. O por lo menos así es como lo siento yo.

Vicente Camarasa

Etiquetas: AlcaládeHenares, HospitaldeAntezana, SanIgnaciodeLoyola, JuandeMesa, barroco